6 expositions à voir en Juin 2026

Mossi Traoré est de ces créateurs qui avancent sans chercher la validation des podiums . Styliste marseillo-parisien, il développe depuis des années une esthétique épurée et engagée, qui s’inscrit entre la rigueur de Madame Grès et la vitalité des cultures populaires méditerranéennes et urbaines.
Après le succès de Fashion Folklore en 2023, le Mucem lui consacre une rétrospective en 2026, pensée en étroite collaboration avec le créateur. Le parcours, en partie immersif, mêle silhouettes sculpturales, vidéos, objets des collections du musée et gestes artisanaux pour restituer un univers où la mode dialogue avec les arts urbains, le hip-hop, Bollywood et les savoir-faire traditionnels. Le visiteur est invité à entrer dans une reconstitution de l’atelier de Mossi Traoré et dans les réserves du Mucem: à toucher, écouter et à ressentir. L’exposition est un moment, une immersion unique dans l’univers éclectique du créateur.

Le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) vient de réouvrir ses portes et il propose la première grande exposition qui trace un siècle de transformation de la mode des femmes chinoises, de la fin de la dynastie Qing aux années 1960.
À travers plus de 70 ensembles exceptionnels provenant de Shanghai, Hong Kong et d’Amérique. Des robes brodées amples de la fin de la dynastie Qing jusqu’aux silhouettes épurées des années 1930 et au cheongsam des années 1960, devenu une icône mondiale, l’exposition dévoile avec subtilité, la façon dont la mode a servi d’outil d’expression identitaire au fil des bouleversements politiques et sociaux, de la mondialisation et du changement du rôle des femmes dans la société. Une exposition rare, intimiste et profondément féministe.

Le Musée Maillol, musée que l’on affectionne tout particulièrement, propose une grande rétrospective consacrée à Gianni Versace, la figure flamboyante et visionnaire de la mode italienne. Déjà présentée à Londres, Berlin et Malaga, l’exposition trouve naturellement sa place à Paris, à l’aube du 30ᵉ anniversaire de la disparition du créateur. Avec près de 450 pièces exceptionnelles : créations, accessoires ou croquis, le musée fait dialoguer les créations de Versace avec Botticelli, Picasso et Warhol.
Une exposition qui ancre la mode au style baroque du créateur dans une modernité visuelle multiple.

En 199, le photographe Patrick Baeumlin s’est immergé dans la vie de l’usine Texunion de Pfastatt, la dernière grande manufacture d’impression textile de la région mulhousienne.

Àprès deux siècles d’activité, l’entreprise commissionne Baeumlin et lui demande de passer six mois en résidence dans ce site qu’ils savent en sursis. L’objectif : capter l’âme d’un lieu en train de mourir, celle des machines, celle des hommes et des femmes qui y travaillent et qui entretiennent avec leur usine « des rapports mêlés de colère et de tendresse, de haine et d’amour ». De cette immersion naît un travail photographique documentaire profondément humain, entre témoignage et art.

Texunion a fermé définitivement ses portes en 2001. Le musée d’impression sur étoffes a alors acquis l’intégralité des archives de l’usine (livres d’échantillons, dessins, pièces textiles représentant plus de trois millions de motifs). Cette exposition propose donc une présentation des photographies de Baeumlin en lien avec les traces matérielles de ce monde disparu. Une exposition sobre, nécessaire, qui rappelle que l’histoire du textile est aussi une histoire ouvrière.

Jean-Charles Castelbajac est un ovni de la mode. Artiste touche à tout (art, design, vêtements liturgiques…), le créateur français s’illustre par son univers bien particulier.
Organisée en un parcours thématique ponctué d’installations conçues spécialement pour les Abattoirs, l’exposition réunit près de 300 œuvres. Mettent en lumière l’intérêt persistent de l’artiste pour l’upcycling, l’accumulation, le collage et l’hybridation, les créations de Castelbajac résonnent avec toutes les rencontres créatives du Français. De Keith Haring à Cindy Sherman en passant par Lady Gaga, il met son audace et son imaginaire au service d’une créativité joyeuse qui s’étend sur une cinquantaine années.
Une exposition pour se reconnecter avec son âme d’enfant.

Vivienne Westwood (1941–2022) a tout bousculé, tout réinventé. Et elle reste l’une des forces les plus dérangeantes et les incongrues de la mode britannique. Entre rébellion viscérale et hommage à l’héritage historique, le Bowes Museum explore la dualité de la créatrice.

L’exposition couvre une période charnière, des années 1980 aux années 2000 de ces débuts punk aux côtés de Malcolm McLaren (1946–2010), jusqu’à sa grande réinvention dans les années 1990 où Westwood plonge dans l’histoire du costume, pour mieux la recomposer et la réinventer. Corsets, crinolines, tartan, tweed : elle prend le patrimoine vestimentaire britannique et en fait une arme subversive.

Troisième volet d’un cycle entamé en 2023, cette exposition montre de nombreuses pièces qui proviennent de collections privées. Ces créations dialoguent avec des objets historiques issus des propres collections du Bowes Museum et créent une confrontation saisissante entre tradition institutionnelle et rébellion incarnée. Vivienne Westwood était une créatrice insoumise. Et ça se sent jusque dans ses coutures.